相機所看世界與我們觀看世界的方式截然不同。例如，我們看到的世界是彩色的，而相機看到的則是黑白和灰色陰影。數位相機的RGB像素是完全獨立的，它們獨立感測灰階讀數。所以呢？好吧，想像一下紅辣椒和青辣椒。用彩色相機將它們彼此相鄰地拍照，很容易區分它們。但是，以黑白方式拍攝它們，則無法分辨出它們的區別，它們具有相同的灰色階。
另一個區別是我們有兩隻眼睛，而相機只有一隻眼睛。兩隻眼睛使我們能夠計算與拍攝物體之間的距離，這是您閉上一隻眼睛時失去的能力。如果您想嘗試一下，下次當您坐在汽車的乘客座位上時（我要強調是「乘客座位」），請閉上一隻眼睛，並嘗試決定您與前面汽車的距離。請注意，如何顯現不再有兩隻眼睛所看到的深度感，現在您面前的場景看起來是二維的或平坦的。
當我們拍照時，一些感知的東西會丟失。當您外拍時，您的所有感知都可以發揮作用，吸收信息，使您以一種肯定和積極的方式感受和做出反應。您不僅可以看到自己面前的景色，還可以聽到樹稍吹過的風，聞到大自然的甜美香氣，感受土地的質地和吹過皮膚上的微風，品嚐空氣。但是，當您按下快門時，相機只會記錄所看到的內容，而影響您對被拍對象的情感反應的五種感覺中，有四種會丟失。
試著想想，毫不奇怪，一個二維的單一感知的影像難以適當地表示您拍攝實景時的實際體驗。攝影的真正技巧是將出色的影像與快照區分開來，它能夠使用純粹的視覺工具來取代丟失的信息（另外的四種感知），讓觀賞者知道您記錄的影像要傳達的感受，它能夠觸動觀賞者的想像力和激動情緒。這是一項可以學習的技能，起點是養成觀察相機所見到的內容的習慣。
攝「影」是要拍攝的場景的「照明」。 照片只是記錄光、顏色和陰影的圖案。 照明對於控制影像至關重要。在許多情況下，甚至需要照明以準確再現場景；要控制光的方向、亮度和顏色以達到效果。單色攝影沒有顏色信息，只有高光和陰影相互影響。照明和曝光用於創建低調和高調等效果。
在本章中，我們將探討照明的六個特徵：品質、方向、對比度、均勻度、顏色和亮度，以及如何使用照明來表現或抑制所選的主題，例如紋理、幾何形狀、深度、細節和心情。我將介紹必要的照明方式，使用可用的照明和混合照明，以及解決照明的問題。
您最好能將本章與第二章一起閱讀，因為第二章討論光的特性—直線傳播、光源尺寸的影響、散射、反射、顏色含量等適用於任何光源，無論是太陽、閃光燈、攝影棚燈、還是蠟燭來改變被拍攝對象的表象。
學習照明的最佳場所之一是可以控制照明的空間。無論這是什麼場所，我們都將其稱為工作室，但它可能是您的前廳或臥室。嘗試將相機固 定在三腳架上，在盡可能昏暗的房間裡的桌子上試著拍攝靜物對象。確保在桌子的所有四個側面的任何地方有足夠的空間放置照明燈或反光板。一旦您體驗了照明如何在您控制下工作，便可以輕鬆應對工作室之外所遇到的許多「現成照明」或「自然照明」的情況。
讓我對此直言不諱：沒有光，就沒有攝影，就像沒有油彩，就沒有繪畫。光線是攝影師的畫筆，而光線如何應用於畫布（即數位感測器）將決定感測器的視覺屬性。通過操縱光，可以突顯和隱藏被拍攝對象，可以使色階更淺或更深，改變和替換顏色。陰影可以被軟化、硬化和消失。高光的消逝和突出，如願的讓高低起伏塑形或平坦化；被拍攝對象按您想要的順序呈現。簡而言之，忘掉現代相機的技術巫術，而只考慮光線，因為坦率地說，沒有光線相機就好像沒有木頭的鋸子或沒有油彩的畫布一樣的無用武之地。
光的強度或亮度
光線強度將決定您可用的快門速度和光圈。高亮度增加了曝光設置的靈活性，但是當需要降低快門速度時，例如創建具有空靈質感的水的影像時 ，低強度光會很有用。
在戶外攝影中，光亮度主要取決於一天中的時間和天氣。隨著太陽與地球的夾角增加，光線的變化更加強烈。在晴天時太陽光會比有雲層吸收和散射的陰天更強烈。影響光亮度的另一個因素是光到物體的距離。但是，當提到陽光時，從所有意圖和目的來看，光到被拍攝對象的距離都是固定的；此距離與亮度的關係僅適用於來自人工光源的照明。
掌握相機
掌握相機最重要的是保持相機穩定且在正確的位置以拍攝影像。儘管這聽起來似乎很明顯，但是這些技術實現起來並不容易。
手持相機
許多人喜歡手持相機，因為三腳架太笨重，而獨腳架受限，而裝豆子袋通常不切實際。懶惰不是不用三腳架的藉口，而是在某些場合手持是唯一可行的，則您需要養成一些有用的習慣，以變幫助確保獲得最佳拍照效果。
當您發現自己經常需要手持相機時，您會回想當兵時單兵射擊的基本姿勢：臥姿、跪姿、蹲姿和站姿射擊等。這些姿勢解釋了身體的力學原理，讓您在射擊前如何保持完全穩定地持槍。儘管我們並不經常意識到，我們的身體在不斷運動。我們的肺部每次呼吸都在膨脹和收縮，血液從我們的靜脈中湧出，我們的心臟不斷地跳動。所有這些因素使人體成為非常不穩定的支撐。
第一階段是通過臥姿或跪姿而不是站姿來將您的重心降至最低。接下來是從身體部位建立一個三腳架，例如，使用胳膊和大腿形成金字塔結構以用作主要支撐。一旦身體處於最穩定的狀態，受控的呼吸將最大程度地減少相機運動，關鍵是在呼吸週期的底部或最穩定時觸發快門—-吸一大口氣，吐出一半後閉氣，然後在這瞬間觸發快門。如果您非常認真，您還可以相狙擊手一樣訓練計算心跳，並在兩次心跳之間觸發快門！
除此之外，一般人在觸發快門時會習慣性按下快門按鈕之後，手指立即彈離快門按鈕。這個多餘的類似反射動作會額外的引入相機震動，讓您先前努力保持的穩定策施白費。我的建議是手指按下快門按鈕之後保持不動，一直等到相機完成曝光才放開按鈕。這個動作尤其是在低速快門拍攝時更明顯，例如，低於1/10秒的快門速度。
使用光學穩定技術
內置於現代鏡頭中的光學穩定（OS）系統是為軍方開發的，用於狙擊步槍的望遠瞄準鏡。使用它們是一門藝術，首先是不要相信所有鏡片製造商的行銷手段。系統在一定程度上可以正常工作，但是過度的相機震動會導致影像模糊。因此，重要的是，在您拍攝影像時盡可能地穩定身體。
如果您的鏡頭具有多個光學穩定設置，請確保應用正確的設置。標準設置（有時稱為模式1）是一般使用的設置，而活動設置（模式2）則傾向於適應從行駛中的車輛拍攝或平移相機拍攝的時候。另外，當使用光學穩定的鏡頭並將相機連接到具有鎖定頭的三腳架上時，許多光學穩定系統將無法有效工作，必須將其關閉。這不適用於某些後來設計用於三腳架或不帶三腳架的佳能和尼康鏡頭。可以肯定的是，您必須參閱鏡頭手冊。
利用穩定技術
總部位於華盛頓州的斯圖爾特（Stuart Westmorland）使用影像穩定技術，開發了一種出色的攝影技術，無需借助三腳架即可在弱光下拍照。通過數位相機和影像穩定鏡頭的組合，您確實可以將手持拍攝方式的局限推到前所未有的境界。 使用相機的快速觸發模式，將相機支撐在附近的物體上，收肘部使其盡量靠近身體，並連拍多幀照片。 即使以低至1/2秒的快門速度，序列中也總是會出現一幅清晰的影像。 當我在緊迫的時限內拍攝或在短時間內拍攝大片區域時，這種技術不僅可以使我做更多的事情，而且還可以使我免於三腳架的負擔。
使用相機腳架
在牢固的地面上，三腳架是相機支撐的最佳形式。 但是，重要的是要使用合適的三腳架。 所有三腳架的設計均能承受特定的負載重量，超過此重量時，它們將變得不穩定。 從而，選擇三腳架時，首先要確定最重的相機/鏡頭組合的總重量，以選擇足以勝任這項工作的特定型號，這一點很重要。
同樣重要的是所用鏡頭的焦距，或更準確地說是鏡頭的視角。例如，一個200毫米鏡頭的視角為12度，而一個400毫米的鏡頭的視角為6度。偏差為6度，當投射到300米的距離時，等於31.5米。為了解決這個問題和最大程度地提高剛性，三腳架的扭轉角應小於鏡頭的視角，否則旋緊固定鈕後，選訂的被攝對象已在視野之外。
使用三腳架時，應遵循物理定律，並且應將其重心保持在適合拍攝環境的最低點。實際上，三腳架的重心位於三腳架腿的頂部和頭部之間。同樣，應將其最小化，這意味著除非絕對必要，否則應有效避免升高中心柱。為了增加三腳架的剛度，我還使用了一個矮小的雲台，以進一步降低重心。
將相機安裝到三腳架上時，應正確平衡。尤其是使用最大光圈較大的長焦距鏡頭時，需要架住鏡頭的項圈，而不是將相機機身安裝在三腳架上。在某些情況下，攝影師經常會使用兩個三腳架，一個用於相機，一個用於鏡頭。
當使用600至2400毫米之間的超長焦距鏡頭時，即使微微的微風或震動也會產生足夠的移動，從而所得到的影像顯著柔化。而且，對於最新的超高像素數位單反相機，甚至會更嚴重。使用兩個三腳架是解決該問題的必要方法。
如果在三腳架無用武之地時，例如從汽車上拍攝，那麼您的首選是使用一個豆子袋或類似枕頭。豆子袋的優點是可以在狹窄的空間使用它，同時可以吸收車輛的大量振動。最好使用的豆袋類型是H形設計，其中H的中間部分適合窗台，從而平衡並穩定了袋子。
快拆板
優點
快拆板可以加速將相機或帶三腳架環的鏡頭安裝到三腳架頭上。能夠以最小的忙亂迅速移動，使拍攝更加愉快，並且當突然出現明顯但稍縱即逝的光線時，可以幫助您拍攝出色的風景照片。快拆板有不同的尺寸和樣式，適用於各種三腳架雲台。確保您購買的任何快拆板或Ｌ型板與您的三腳架雲台兼容。
通用快拆板
通用快拆板適合所有相機和三腳架雲台。它們具有特定的風格，可與各種快拆板設計配合使用。雖然購買適用於所有相機和鏡頭的快拆板以及未來可能擁有的任何快拆板都很有吸引力，但最好避免它們。不幸的是，通用快拆板似乎不能與任何東西完美配合。通用快拆板通常會變鬆，因此需要經常擰緊。持續的擰緊意味著持續的鬆動，這對你永無止境的追求銳利影像毫無幫助。持續不斷的擰緊效率也很低，並會一次又一次地惹惱你。此外，您可以將通用板連接到相機底部在電池發生故障或沒電之前，一切似乎都能正常工作。然後你會發現在更換電池之前必須拆下快拆板。有時，快拆板會覆蓋您需要使用的重要按鈕。當某些通用快拆板安裝在鏡頭上的三腳架環上時，無法將相機旋轉到垂直位置。這些快拆板可能適用於某些設備和一些攝影師，但絕大多數嚴格的攝影師都使用客制化的快拆板。
客制化Ｌ型快拆板
客制化快拆板是專為特定相機和特定鏡頭設計的。除非你使用正確的工具（通常是一個內六角扳手）來鬆開它們，否則它們會保持緊密。這些客制化快拆板讓我們可以構到所有相機的按鈕、刻度轉盤和電池，而無需先將其取下。它們並不比通用快拆板貴得多，所以不要吝嗇價格。我們在所有相機和帶三腳架環的鏡頭上都使用客制化快拆板。
Ｌ型板是客製化的快拆板對景觀攝影師非常有幫助。顧名思義，該板看起來像字母L，L的每條腿都是快拆板。Ｌ型板用於相機機身。一個客制化Ｌ型板應無將其拆卸都可以構得到相機上的所有按鈕。 將相機底部的L型板腿滑入三腳架的快拆板夾，然後擰緊螺絲， 你即刻可以水平構圖。
使用Ｌ型板可以讓你輕鬆拍攝垂直照片。 不需要將相機翻轉到三腳架頭的側面，因為即使一切都很緊，重力往往會拉低相機，特別是當連接沉重的鏡頭時。 此外，相機和鏡頭的重心偏離到一側而不是三腳架的中心，導致更有可能振動導致損失影像清晰度。相反地，鬆開快拆板夾，將相機滑出，使用Ｌ型板的另一條腿將相機重新安裝在三腳架頭上。現在，相機和鏡頭仍然位於三腳架的中心位置，消除了重力問題，提供了更穩定的支撐，並且更容易通過取景器進行取景。
摘要：
練習：
1、嘗試設置各種影像品質來您拍的照片，例如RAW和JPEG（低、正常和良好）並進行比較。
2、在相同的場景下拍攝不同的照明條件，首先使用默認自動白平衡設置和然後故意將其設置為錯誤的白平衡，最後手動設置白平衡，並比較其結果。
3、熟練相機。當過兵都知道您被要求能在被蒙住眼睛或黑暗中拆卸和重組武器？好吧，這等效於攝影的情況。拿起相機，確定您一直使用的通用控件。這些可能是但不限於快門速度和光圈調整、ISO設置、曝光補償、對焦模式、測光模式、主動AF傳感器的選擇以及驅動模式。練習使用它們來調整其相關值。例如，您朝哪個方向旋轉指令撥盤以增加曝光？是手動對焦模式開或關？加2擋曝光補償您需要旋轉多少次和向哪個方向旋轉指令撥盤進行設置？嘗試幾次後，認為它已經牢記在心，請考慮設置和值，然後閉著眼睛嘗試準確地進行設置。這項動作可能看起來很讓人著迷，但這是我每次獲得新的相機機身時都會做的事情，因為了解如何本能地使用相機通常是拍攝和眾所周知的圖像之間的區別。
4、白平衡。這是針對更喜歡以JPEG模式拍攝的用戶的，但即使對於RAW拍攝者，也很有用。(1) 為了進行鍛煉，請將相機設置為RAW圖像模式。(2) 將白平衡設置設為自動白平衡。(3)在室外拍攝場景（拍攝對象基本無關）。(4) 使用RAW轉換軟體，例如Adobe Camera Raw（Photoshop隨附）或相機附帶的專有軟體來打開RAW文件。(5) 使用WB下拉選單，打開每個WB選項，並注意對圖像的影響。這將幫助您檢視不同WB設置的效果。
5、灰卡測試。這是一個可以準確地檢視相機的測光錶的工作原理的很好工具。(1) 在一家藝術品商店中，購買三張A4尺寸的卡，一張白色、一張黑色和一張中灰色。(2) 在陰天（有均勻照明），將每張卡平放在地面上。(3) 在相機上，將測光模式設置為中央重點測光或點測光，將曝光模式設置為光圈優先（A或Av）。設置中檔光圈（實際光圈值不重要）。(4) 依次構圖每張卡，使其充滿框架並拍攝圖像。(5) 使用相機的LCD監視器或計算機查看每張圖像。請注意，每個圖像看起來如何大致具有相同的灰色陰影。(6) 現在重新拍攝卡片，這一次為白卡應用加2擋曝光補償，為黑卡應用減2擋曝光補償。為灰卡設定0曝光補償。(7) 查看每個新圖像，並注意色階上的差異。
6、水測試。這是一個有用的練習，用於評估不同的快門速度如何影響運動的外觀。(1) 尋找一個水龍頭。將相機垂直放置在三腳架上。打開水並構圖，使流動的水充滿大部分的畫面。(2) 將相機設置為快門優先（S或Tv）模式。(3) 以約1 / 1,000秒的快門速度開始，拍攝流水圖像。(4) 以1擋為增量將快門速度降低至1秒左右的值，並為每一個新的快門速度拍攝一張新圖像。這將產生10次曝光。（注意：如果光線太低或太亮而無法設置所需的快門速度，請嘗試調整ISO以增加或減少放大訊號。）(5) 在計算機上查看曝光，並注意水的效果如何隨圖像而變化。以這種方式評估快門速度將有助於您更快地確定正確的快門速度，以便在野外拍攝運動物體時獲得不同的效果。
影像優化設置
儘管可用的影像優化設置的程度在相機的品牌和型號之間有所不同，但主要選項在所有單反相機中通用。這些是：
1、色彩空間 (Color Space)
2、色彩模式 (Color Mode)
3、色階 (Tone)
4、飽和度 (Saturation)
5、色調 (Hue)
6、銳化 (Sharpness)
色彩空間 (Color Space)
色彩空間選項可在Adobe RGB和sRGB之間進行選擇，並通知相機處理器應該放置從場景記錄的色彩值的範圍。在這兩種顏色中，sRGB顏色空間具有較窄的顏色範圍。在將影像文件上傳到互聯網上進行Web查看時，它被認為是理想的標準，因為它近似於最常見的計算機顯示器可以顯示的顏色範圍，因此很可能在數千種不同的顏色中更準確地再現顏色。您可以通過互聯網的監視器查看您的攝影影像。
在RAW模式下拍攝時，可以在RAW轉換過程中更改色彩空間，而不會影響記錄下來數據品質。
但是，對於翻拍或列印的要求（即專業攝影），最好使用Adobe RGB色彩空間。 Adobe RGB，由Adobe Systems設計（Photoshop 製造商）的顏色範圍（色域）比sRGB空間的色域寬得多，並且包含CMYK列印機可實現的大多數顏色。
色彩模式 (Color Mode)
色彩模式選項與數位相機可以在底片和數位之間進行切換一樣。對於底片相機，您在購買底片時，可以從多種「口味」的底片中選擇。 例如，富士底片製造高度飽和的底片，設計用於戶外攝影，而柯達底片設計用於平滑準確地再現膚色，以實現最佳的人像和社交攝影。然而，數位相機沒有可供像底片的多種選擇，對於兩種主要拍攝對像，色彩空間設置通常僅限於三種選擇：
數位效果 主題
飽和色彩 風景和戶外主題
優化膚色 肖像
自動 一般拍攝
色階 (Tone)
色階是指對比度，可以設置為增加或減少色階的分佈（類似於Photoshop中的色階曲線處理）。在晴朗的晴天以JPEG模式拍攝時，可以將色階設置為中低或低以降低影像對比度。在陰天，可以將色階設置為中高或高以提高對比度。但是，請注意不要將色階選項設置得太高，因為這可能會導致像素被高光裁切。
因此，再次以JPEG模式拍攝時，可以使用直方圖來判斷要應用多少色階補償。例如，當直方圖顯示窄的色階分佈時，可以增加色階。相反地，當直方圖顯示兩端的像素被裁切時，可以將降低色階設置，以嘗試恢復丟失的細節。
飽和度 (Saturation)
飽和度調整用於增加或減少色彩鮮豔度。當設置為高（或增強）值時，照相機將處理色彩以使其更深，更有力（例如，模仿對比鮮明的富士Velvia和柯達Ektachrome VS底片的效果）。當需要更柔和的表現時，降低飽和度會降低色彩。
色調 (Hue)
數位相機通過將兩種或多種RGB（紅、綠和藍色）顏色調加來創建顏色。例如，將紅色和藍色調等的部分混合會產生品紅色。藍色和綠色的相同組合產生青色，而綠色和紅色的相等部分產生黃色。所有三種RGB顏色的均等混合將產生純白色。然後，在攝影中，通過添加紅、綠和藍光的各種組合，可以創建可見光譜的所有顏色。
拍攝選單中的色調控制功能可以使拍攝者進行偏色，即是偏離色溫曲線上的顏色。紅色是基礎色（0°），將色調級別提高到0°以上將從紅色添加黃色開始的顏色越來越多地顯示為橙色（即，將紅色和黃色混合會生成橙色）。 降低色調水平將添加藍色，導致逐漸增加為紫色。 典型的調節範圍在-9°至+9°之間變化，以3°為增量。 變化程度越大，效果越強。
銳化 (Sharpening)
由於數位影像感測器的設計，幾乎所有數位拍攝的照片都需要銳化。 可以在相機中（以JPEG模式拍攝時）應用此銳化功能，也可以在以後通過影像處理軟體（例如Photoshop）在計算機中應用此銳化功能。相機中的設置允許或多或少銳化。可以說，這是影像處理領域中最好的計算機處理方法，因為可以進行更大程度的使用者控制。
但是，對於使用相機的銳化功能的直接列印影像就足夠了。根據經驗，特別是在拍攝野生動物主題時，我發現中等較高的銳化值可獲得最佳效果。對於包含人物的場景（例如旅行攝影），通常最好降低銳化程度。始終避免銳化，因為始終可以在拍攝之後再增加銳化，而不會降低銳化水平。
進階選單選項和自定設置
到目前為止，所討論的所有相機設置和選單選項均與您需要定期且頻繁使用的控件有關（某些控件在RAW模式下拍攝，而大多數在JPEG模式下拍攝）。此外，有時您會發現有用的其他選單選項很少使用。此外，大多數數位單反相機都可以通過選單自定相機的性能，以使其更直觀地表現出特定的攝影風格，例如，尼康和佳能相機都有「Picture Controls」的選單下多種選項的內建影像優化設置：自動、標準、中性、鮮豔、黑白、人像、風景和平面等選項。
另外，尼康還提供的「Picture Controls」影像處理軟體讓您直接讀取您的相機內每張拍攝照片的影像優化設置，根據這些設置呈現您所拍攝RAW檔影像在計算機螢幕上輸出的JPEG檔案。因此，如果您拍攝時精確設置相機，以該軟體讀取影像就幾乎不需要後製處理您的照片。相反地，該軟體也提供計算機設置的「影像優化設置」儲存於記憶卡傳送到您的相機。
在本書中（即，我的目的不是複制相機手冊），不可能列出所有可能的設置和自定選項組合。但是，我建議您仔細閱讀您的相機手冊，以熟悉可用的選項，並確定在拍攝時可能會覺得有用的選項。
使用現代鏡頭
鏡頭技術隨著諸如影像穩定，快速靜音的AF馬達以及專門為數位相機設計的光學功能的引入而變得越來越複雜。而且，就像了解相機對於攝影至關重要一樣，知道如何快速有效地充分利用鏡頭也同樣重要。
《快速買家指南》
由於與鏡頭相關的描述變得越來越冗長且意義不大，因此在此提供了當前鏡頭術語的快速翻譯。例如，從佳能鏡頭列表中一目了然，可以看到EF 70–200mm f/2.8 L IS USM鏡頭。類似地瀏覽西格瑪(Sigma)網站，將觀眾的注意力吸引到 60–600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM鏡頭上，尼康鏡頭手冊宣布了AF-S 18–200mm f/3.5–5.6 G VR DX IF-ED鏡頭。騰龍(Tamron) AF 28–300 mm f/ 3.5–6.3 XR DI VC LD非球面（IF）微距鏡頭。
現在，雖然毫米位和f/擋數可能有意義，但其餘的首字母縮寫可能會更加混亂。因此，下列是鏡頭術語指南：
鏡頭的焦距以毫米表示，是與焦點和鏡頭的光學中心之間的距離。結合影像傳感器的格式（例如全畫幅，尼康DX等），焦距將決定視角，即鏡頭所能看到的場景範圍，進而描述鏡頭的類型，如下表所示。
視角 鏡頭的類型
___________________________________________
最大光圈根據焦距變化(f/##-##)。如果變焦鏡頭只有一個最大光圈值，就表示該鏡頭的最大光圈在所有可能焦距上都是固定的。使用最大鏡頭光圈，確定了鏡頭的聚光能力。最大光圈越寬（即f /值越小），鏡頭能夠聚集光線越強，因此在較暗的條件下可以有效使用它。例如，最大光圈為f/2.8的鏡頭可以比最大光圈為f/5.6的鏡頭多收集兩檔光圈（四倍）的強度，從而使其在弱光條件下可用。這是專業攝影師願意花大錢（例如300毫米f/2.8鏡頭為120,000元台幣，比一個最大光圈為f/4的300毫米慢鏡頭為40,000元的還貴）的主要原因。
鏡頭控制
除了上述以外，我總是更喜歡使用兩個主要的鏡頭控件，儘管並非所有鏡頭都提供它們。某些遠攝鏡頭帶有限制器開關，可以增加最接近的聚焦距離，從而限制自動對焦操作期間鏡頭移動的距離範圍。該控制選項可提高自動對焦性能，在拍攝快速且不規則移動的野生生物時特別有用。我發現另一個特別有用的控件是手動優先選項，即使選擇了AF模式，該控件也可以手動設置焦點。
保護你的鏡頭
鏡頭蓋和相機包
新鏡頭通常帶有鏡頭蓋，我在移動時使用它們。鏡頭是拍攝清晰影像的第二重要組成部分，因此請始終保持清潔保護免受衝擊衝擊。第二？是的，鏡頭是第二個重要組成部分，因為我確信獲得清晰影像中最重要的部分是您自己的拍攝技術。
但是，這些鏡頭蓋會讓你在更換鏡頭時更難以接觸到鏡頭，並且會降低您的操作速度。將風景攝影作為一種緩慢而刻意的追求的假設下通常是對的，但偶爾會被一種夢幻但快速轉瞬即逝的光線照亮您的主題。然後您需要快速移動，您的預拍計劃可能需要考慮到這一點。我發現始終保持鎖好鏡頭的前後蓋速度會更快。除非使用鏡頭，否則始終保持蓋上鏡頭蓋是明智的。是的，它可能會減慢你的速度，但是你不希望灰塵沉澱在光學玻璃上，一個硬的異物刮擦你的玻璃肯定會破壞你的一天。此外，污垢和刮痕會嚴重降低影像品質並降低鏡頭的轉售價值。
鏡頭遮光罩
鏡頭遮光罩，有時也稱為遮陽罩，為您的攝影提供了兩個重要的好處。首先，它有助於保護您的鏡頭免受衝擊損壞和前玻璃元件的損壞，如刮擦。其次是在某些拍攝情況下，大幅減少有害鏡頭眩光。沒有什麼能比使用合適的鏡頭遮光罩更能為鏡頭增添更多保護。大多數鏡頭都配有精心設計的遮光罩，經過精心設計，可提供最大程度的防眩光保護，同時消除影像邊角的漸暈。因此，最好只購買製造商為您的鏡頭提供的鏡頭遮光罩。合適的鏡頭遮光罩大大降低了某些硬物可能刮傷前玻璃的可能性，並且可以緩衝鏡頭以防止掉落到堅硬表面上。其次，防止物理損壞不是鏡頭遮光罩的唯一好處。事實上，它的主要目的是阻止外部光線以不尋常的角度進入鏡頭，並可能導致嚴重的鏡頭眩光。當一個人的拍攝方向包涵太陽或靠近太陽時，耀斑通常是個問題，消除耀斑會顯著改善影像對比度和色彩再現。
保護鏡片
攝影師可以購買UV和天空光線濾光鏡以保護鏡片。從理論上講，如果鏡頭前面有一些非常糟糕的東西，保護濾鏡會吸收衝擊力，減少或防止損壞。這聽起來像一個聰明的主意，但根據我的經驗，保護濾鏡從來沒有拯救過我的一個鏡頭。當鏡頭落在水泥地，岩石或懸崖上時，保護鏡不會提供太多保護。
高品質的影像對拍攝成功與否非常重要。鏡頭針對其所含的玻璃元件進行了優化。每當您將另一個玻璃元件引入光路時，您可能會失去一些品質。所有玻璃濾光片都會降低影像品質。因此，如果您只是尋求額外的保護，我認為不必要使用保護鏡。小心使用鏡頭遮光罩，不要掉落鏡頭，這是您對鏡頭應該付出的義務。但是，有時會使用玻璃濾光片。紫外線濾光片確實可以減少紫外線的影響，特別是在紫外線較多的高海拔地區，所以在山上拍攝時使用紫外線濾光片也許是有意義的。但我認為偏光鏡在大多數情況下更有用，因此我幾乎不用紫外線濾光片或保護鏡。
偏光鏡
到目前為止，最有用的景觀攝影濾鏡是偏光鏡。這款濾鏡與某些太陽眼鏡一樣，可減少眩光，從而增加影像的細節和色彩。我相信景觀攝影師應該在很多時候都使用偏光鏡。應該有很多這種濾光鏡在您的鏡頭上，它也可以用作保護鏡。畢竟，它確實保護了前部元件並提供了更好的影像品質。在本章後面我會回到偏光鏡的用途。
不要堆疊濾光鏡
當光波通過任何類型的濾光片的玻璃或塑料介質時會稍微變形。此外，每個濾光片的玻璃-空氣界面產生的耀斑可導致對比度損失。然而，這些額外的效應抵消濾光片的好處。作為一個例子，偏光鏡可以做很多好事，所以我們可以接受它的缺點。
但是，一個缺點就足夠了！如果我們必須要再添加第二個濾光片（可能是紫外線濾光片），那麼失真和搶奪對比度的眩光會變得更加明顯。有些人說他們看不到這種退化現象，但我們可以在測試它時輕鬆地發現它。除非您沒有保護的鏡頭的東西可使用，否則我們認為最好放棄保護鏡片，或使用一個高品質的偏光鏡代替。
使用偏光鏡
大多數風景攝影師都認為最有用的濾鏡是偏光鏡。有兩種基本類型。較舊的偏光鏡被稱為線性偏光鏡，但較新的偏光鏡是現代自動對焦相機所需的偏光鏡，被稱為圓偏光鏡。請注意，術
語線性和圓形僅指某些光學特性，而不是偏光鏡的物理形狀！偏光鏡消除了隨機散射的光線，使得天空更暗，只留下在一個平面上的偏振光線（類似於鏡面反射），只有這些光線可以通過進入感測器來限制更大或更小的範圍內與平行於入射（太陽）光線夾一個傾斜角度的方向拍攝。常見的用途是使藍天變暗並使白雲更加突出。請注意，有效的使用這種方式取決於拍攝方向和太陽之間的角度,在與太陽成直角拍攝時可以獲得最大效果。如果你熟知三角函數,拍攝效果正比於與太陽方向之間角度的正弦函數。
偏光鏡廣泛用於製作戲劇性的天空，但經驗豐富的風景攝影師知道他們的攝影禮物遠遠超出了天空。偏光鏡可以去除潮濕物體的眩光，例如瀑布中的岩石和附近潮濕的植被。去除眩光會使岩石變暗，從而為白水提供更多對比。極化的濕植被顯示出改善的色彩飽和度和增加的細節。此外，即使乾燥的表面對像也可以有利地極化，一個常見的例子是乾燥的葉子。在這裡，偏光鏡減少眩光和虛假反射會帶來許多其他模糊的顏色和細節。
有溫暖的偏光鏡，具有輕微的黃色色調，用於使光偏振並去除一些藍光,從而產生更溫暖的影像。這種色彩校正偏光鏡對於彩色底片很重要，但對於數位不需要，因為軟體可以很容易地調整影像的顏色。
必須正確使用偏光鏡才能獲得所需的效果。很多比例的人都誤解了偏光鏡的作用，他們認為將偏光鏡擰到鏡片上的行為完成了準備工作，然後他們就可以準備拍攝了。他們還沒有意識到偏光鏡有兩個玻璃盤，必須通過相對於另一個旋轉來調整，以獲得良好的效果。當從相機後面觀察時，通過逆時針旋轉偏光鏡的外環可以最好地完成調節。很多攝影師發現錯誤地轉動偏光鏡順時針方向有可能從鏡頭上擰下並從相機上掉下來。當撞擊下面的岩石時，偏光鏡會產生非常昂貴的噪點。
通過取景器觀察時轉動偏光鏡。轉動直到主體上的眩光最小化，或直到藍天令人滿意地變暗。請謹慎使用。沒有法律要求你總是使用最大偏振，而一些玩家讓天空變得如此黑暗，看起來不自然。許多攝影師在缺乏經驗和其他方面犯下的一個常見錯誤是在垂直和水平構圖之間切換時忘記重新調整偏光鏡。
由於附加的玻璃表面可以反射雜散光，因此附加在鏡頭前部的偏光鏡增加了鏡頭對眩光的敏感度。鏡頭遮光罩可輕鬆解決問題。今天的許多鏡頭都可以使用附帶的官方鏡頭遮光罩，即使在連接偏光鏡時也是如此。如果沒有，那麼一定要買一個能連接到偏光鏡的罩子。防眩光通常對於影像至關重要，並且為了防止太陽光進入鏡頭,即使是合適的鏡頭遮光罩，也需要通過放置良好的手或暗帽進行增強遮光。
通常遮光罩和偏光鏡的特定組合使得難以調整偏光鏡，因此攝影師不使用鏡頭遮光罩。不好動！我很少在拍攝時沒有鏡頭遮光罩。相反地，當在像24-70 mm這樣的短鏡頭上使用偏光鏡時，我們會將一根手指伸入遮光罩內可小心地轉動偏光鏡而不接觸到玻璃。較長鏡頭的較深遮光罩就很難這樣辦到，在這種情況下，我們取下鏡頭罩，轉動偏光鏡以獲得所需效果，然後重新裝上遮光罩。它只需幾秒鐘，確保我們獲得最佳的影像品質。
讓我們再談談你想要的效果。在某些情況下，適當調整的偏光鏡很容易得到積極的效果。有時不是。根據拍攝對象和光線的不同，有些情況下看不到偏光鏡的效果。請記住，在陽光下，太陽方向和拍攝方向之間的角度很重要。在其他時候，受試者處於偏振光下，但是沒有經驗的用戶很難看到偏光鏡的效果。一定要注意眩光最令人震驚的場景，因為這是看到效果的最簡單的地方。偏光鏡在瀑布上運用的良好，我們強烈推薦它們用於此主題。
然而，大多數的初學者都難以調整偏光鏡，因為很難看到對瀑布的影響。這對我們來說也很難，所以我們不會看到洶湧的水。通常情況，在看到瀑布頂部上方的水之前，掠過邊緣時，眩光的變化最容易看到。當您轉動過偏光鏡並看到瀑布頂部的河流變暗時，這就是您想要的偏光鏡的位置。暗化是由偏光鏡從水中除去眩光引起的。
另一種技術是使偏光鏡最大化使瀑布周圍的濕岩石變暗。偏光鏡減少光通量，通過它們約1.5至2擋的光。但是，當使用相機的測光系統時，相機的測光錶會考慮光線損失，因此攝影師無需擔心。有時您可能想要使用更長的快門速度無論如何，例如拍攝水時 - 秋季。即使你認為你不需要去除眩光，這在瀑布中是罕見的，你可以從偏光鏡的光衰減中受益。在任何給定的ISO和光圈下，偏光鏡的光線損失允許更長的快門速度，有助於產生在許多瀑布照片中如此漂亮的光滑和柔滑的水。如果偏光鏡損失是2擋光，則可以使用比沒有偏光鏡的快門速度長4倍的快門速度。如果在使用此濾鏡之前以4秒曝光測量非偏振場景，則可以通過添加偏光鏡進行16秒曝光。
偏光鏡也可以使彩虹更明亮，更具戲劇性。轉動偏光鏡，直到彩虹盡可能明亮。但要小心，因為偏光鏡可能會消除彩虹。只需通過取景器觀察並旋轉偏光鏡，直到雨弓看起來最好。小心寬闊的明亮天空不會導致某些部分過度曝光不足！使用直方圖可以指導您在整個過程中獲得出色的曝光度。
